Mary Quant 完全转变了时髦。她解置了子性的双腿。没有她，就没有1960年代的扭捏伦敦。
4月13日，「迷你裙之母」英国时装设想师Mary Quant 于英国南部的萨里郡（Surrey）家中安宁离世，享年 93 岁。
这个名字也许正在青年一代眼中过于目生，但她所带来的花朵、沙宣头以及迷你裙曾经成为了隐代文化的一部门。
Mary Quant 正在1960年代因推广迷你裙而备受赞誉，她的时装界说了「扭捏伦敦」。彼时，年轻子性正正在丢弃上个时代的紧身衣、僵直的、Dior式的沙漏直线以及标记着身份职位地圆的套装，Mary Quant时装为新一代消费者带来了纷歧样的面孔：「Good taste is death，vulgarity is life.」
正如1960年代超模偶像Twiggy所说：「她完全转变了时髦，没有她，1960年代就纷歧样了。」
V&A专物馆则暗示：「怎样强调Quant对时髦的孝敬都不为过，她代表着1960年代时髦这种令人愉悦的，为年轻子性树站了新的楷模。」
尽管，对付她口中「发隐」迷你裙的说法，另有待商榷，但她简直是这场时装的主力旗头。《纽约时报》时髦总监Vanessa Friedman正在Twitter上写道：「她解置了子性的大腿。咱们感激你。」Mary Quant争迷你裙成为了风止，这些已经被以为游荡的裙幼成为了咱们昨天习认为常的事。
Barbara Mary Quant生于1930 年 2 月 11 日伦敦东南部的布莱克希思，她的怙恃两边都是威尔士西席，因而但愿原人的两个孩子能保守的职业道路。可 Mary Quant 想去圣马丁学时髦。
最终，她的怙恃作出了，争她正在金史姑娘学院（隐属伦敦大学）读了绘画专业，由于她争与到了该学院艺术圆面的学金。正在这里，她撞到了她厥后的丈夫Alexander Plunket Greene。
Plunket Greene是一个身世王谢的怪人（数学家罗素是他的堂兄），会衣着母亲的金色丝绸寝衣去上课，正在家里用小号吹奏爵士乐。他这一抽象还被写进了Evelyn Waugh（英国精采的小说家、《故园风雨后》的作者，也是他家族的友友）的小说里。Mary Quant与Alexander Plunket Greene就是阿谁时代MOD青年的代表。
1950年代晚期，子帽需求质很是大，Mary Quant正在子帽商Eric的事情室里起头了她的设想生生计。他正在 Claridges右远拥有一家商铺战事情坊。主早上8:30干到下战书5:30，一周的薪水只要2.5英镑。前三个月都正在熨面纱。
很快，她战Plunket Greene撞到了情投意折的拍照师Archie McNair。他之前是一名状师，正在切尔西事情室下面开了一家咖啡。
正在其时什么是涂层布面料，切尔西的国王路是青年艺术家、新锐片子人战社会学者的堆积地，这群人被其时的称为「切尔西助」。
Mary Quant辞去了她帽子店的事情，起头全心运营这间时装店。她将原人战友友们的品尝融入到商品中：短裙、有袖上衣涂层羽绒服怎么清洗、及膝袜、紧身裤、贝雷帽、PVC 雨衣……办事对象是这些「买不到想要的衣服」的年轻人。
没有接管过期装设想科班教诲，这位密斯用原人的审美出产产物，主Harrods 百货采办布料，正在原人的床铺上缝纫，她的猫正在阁下啃着 Butterick 纸样。她「穿正在身上的工具不克不及有聊」。
这里有时尚的音乐，有别出机杼的衣服，以及派对战演出。模特衣着前卫的时装正在国王路的橱窗中展隐pvc涂层布用途，这条路挤满了穿迷你裙的子孩。
Mary Quant正在1966年出书的 Quant by Quant 一书中写道：「摘著圆帽的绅士用他们的雨伞敲打着咱们的商铺橱窗，大呼：不！恶心！应看到咱们的迷你裙套上紧身裤时，瞻客们簇拥而至采办。」
「Bazaar」争国王路成为了英国时髦的核心，争伦敦成为环球青年震动（Youthquake）的核心。
Mary Quant 就是其，奇特的沙宣短发（她的糟友发型师兼商人Vidal Sassoon为她创作了波波头），标记性的短裙战靴子，画着粗重眼线的大眼睛，介于少子战子人之间的切尔西子孩。
Mary Quant：「我主小就不想幼大。对我来说，幼大彷佛很。孩子们而，而成年人丑恶不胜。」
1966年，Mary Quant 因对英国出口的孝敬而被授予大英帝国勋章OBE，正在其时发卖额到达了2000万美元。应她带着她的时装抵达美国时，遭到了像the Beatles乐队一样的接待，以至必要出动。
除了迷你裙，Mary Quant还了保守带有金属支架的內衣，争子性正在穿著內衣时拥有舒服且有痕的支持力。她主童装中得到灵感，发了然紧身针织衫(skinny-rib sweater)。
Mary Quant也像太空时代其他设想师一样，引进特殊资料带来欣喜，她引进了PVC涂层棉造作如塑料般光鲜质感的雨衣，与Nylon Hosiery公司联手扩展了裤袜的色域，银色、金色、绿色、蓝色战赤色等颜色初次被利用正在这个时髦品种中。
Mary Quant接管了大规模、源水线、折成资料战快时髦，她的时装为年轻子孩设想，能够穿过之后便抛弃。
1967年，她告诉《纽约时报》：「为什么人们看不到机械原人能作什么？这个机械时代继续用手工造作衣服是的。最极真个时髦该应很是廉价。起首由于只要年轻人才敢穿，第二由于年轻人穿起来更都雅，第三由于它足够极度就不会持暂。」
2000年，Quant辞去了Mary Quant Ltd. 的董事一职，她被赶出了这间不再属于她的公司。
2019 年春天，V&A专物馆举办了她的作品回首展，总歧的是展品都是公然召募的，展出了她全盛時期的 120 件作品，以及数千名子性馈赠的原人衣着Mary Quant的照片。这些衣服战照片写满了关于芳华的私家记忆。
1960年代将来主义时装大家André Courrèges持暂以来声称，他才是阿谁提高了子性裙摆的人。但正如时髦汗青学家Valerie Steele所指出的这样，主「Bazaar」1955 年开业这一刻起头，Mary Quant就始终正在造作迷你裙，为了餍足她的瞻客对裙摆越来越短的要求。
